很多人提到纽约，脑子里蹦出来的全是曼哈顿的钢筋水泥或者是布鲁克林的网红涂鸦。史泰登岛（Staten Island）？那地方在大多数游客甚至曼哈顿人眼里，基本上就是个“被遗忘的行政区”。大家伙儿对它的印象往往停留在免费轮渡和那个著名的垃圾填埋场历史。但说真的，这种偏见挺没劲的。如果你真的愿意花点时间在那儿转转，你会发现史泰登岛其实是纽约市最有性格、也最让人放松的地方。
这地方挺怪的。它明明是纽约的一部分，却透着股子新泽西州的郊区味儿，又混杂着浓厚的意大利裔社区风情。你能在同一天里看到殖民时期的古老村落、全美最正宗的披萨店之一，还有能俯瞰曼哈顿天际线的荒凉海滩。
史泰登岛轮渡：免费的，但别只看轮渡
咱们先聊聊那个史泰登岛轮渡。这是纽约市给所有人的最大福利，没有之一。它是免费的，24小时运行，而且正好从自由女神像旁边擦过。
很多游客的玩法是这样的：从曼哈顿南端的 Whitehall Terminal 上船，坐在靠右舷的位置，拿着手机狂拍自由女神。等到了史泰登岛的 St. George 码头，他们甚至都不出站，直接跟着人流排队坐下一班船回曼哈顿。这简直是浪费时间。
说实话，你要是真想感受史泰登岛，你得走出那个码头。
码头旁边就是 Empire Outlets。我知道，很多人觉得在纽约逛奥特莱斯有点土，但这里的景观确实不错。如果你往北走一点点，就是 St. George 剧院。那是1929年开业的老古董，里面的装潢豪华得让你怀疑人生，那种西班牙意式文艺复兴风格的浮雕和吊灯，在现代化的曼哈顿已经很难找到了。
这里的披萨才是纽约的灵魂
如果你问一个史泰登岛本地人哪里的披萨最好吃，你可能会引发一场长达一小时的辩论。但基本上，有几个名字是绕不开的。
Denino's Pizzeria & Tavern。
这家店从1937年就开始干了。他们的饼皮脆得像饼干，薄得恰到好处。去这儿吃披萨，你得点个炸鱿鱼当开胃菜，那是标配。别指望这儿有什么高端服务，服务员大姐可能已经在这儿干了三十年，她会像你亲姨妈一样告诉你该点什么。
还有 Joe & Pat's。他们家的那种超级薄底披萨（thin-crust）简直是艺术品。很多人宁愿开车一个小时从长岛赶过来，就为了那一口。这种对食物的执着是史泰登岛的一种生活方式。这里的人不吃那些花里胡哨的分子料理，他们要的就是传承了几代人的番茄酱味道。
Snug Harbor：一个藏在森林里的文化陷阱
Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden 可能是整个纽约市最被低估的景点。它以前是退休海员的疗养院，现在变成了一个巨大的文化公园。
最让人意外的是里面的“寄兴园”（Chinese Scholar's Garden）。这是全美仅有的几座真正的苏州园林风格建筑之一。所有的材料——砖头、瓦片、木头，全是当年从中国运过来的。你走在曲折的回廊里，听着水声，那一刻你真的会忘记自己是在纽约。这种极致的安静和曼哈顿那种震耳欲聋的地铁声形成了巨大的反差。
这里还有希腊复兴风格的建筑群。巨大的白色圆柱，修剪整齐的草坪，这感觉就像是走进了19世纪的电影片场。
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历史的厚重：从古老的爱丽丝奥斯汀到革命战争
史泰登岛的南岸有座房子叫 Alice Austin House。爱丽丝·奥斯汀是美国最早的一批女性纪实摄影师之一。她的家就在海边，是一座充满魅力的维多利亚式小楼。
坐在她家的草坪上，你可以看着巨大的货轮从韦拉札诺海峡大桥（Verrazzano-Narrows Bridge）下穿过。那座桥本身就是个建筑奇迹。1964年建成时，它是世界上最长的悬索桥。它不仅连接了史泰登岛和布鲁克林，更是在物理上改变了这个岛的命运，让它从一个半隔绝的农村变成了通勤者的家园。
如果你对美国历史感兴趣，Historic Richmond Town 是必须要去的。这可不是什么仿古建筑，这里有30多座真实的历史建筑，最早的可以追溯到17世纪。你可以看到铁匠怎么打铁，看到殖民时期的厨房是怎么运作的。
被误解的自然景观
很多人不知道，史泰登岛被称为纽约的“绿色行政区”（The Greenest Borough）。这可不是吹牛，这里有超过170座公园。
如果你去过高线公园（High Line），你会觉得那是人类设计的巅峰。但如果你去史泰登岛的 Freshkills Park，你会感到震撼。这里曾经是世界上最大的垃圾填埋场，现在正在被改造成一个比中央公园还要大三倍的自然公园。这是一种生态修复的奇迹。虽然现在只开放了一部分，但那种辽阔荒凉的美感，在纽约其他地方是找不到的。
还有 Conference House Park。那是1776年英国人和美国大陆会议代表（包括本杰明·富兰克林）试图谈判结束独立战争的地方。虽然谈判崩了，但这处位于岛屿最南端的遗址，拥有极佳的海滩景观，你能一眼望到新泽西的大西洋城方向。
生活在这里是什么感觉？
坦白说，史泰登岛并不完美。
这里的公共交通系统有点让人抓狂。如果你不开车，除了那条唯一的史泰登岛铁路（SIR），你只能依赖那些走走停停的公交车。这也解释了为什么这里的人更倾向于一种小城镇的生活模式。大家互相认识，周末在自家的后院烧烤，而不是去曼哈顿的某个地下酒吧排队三个小时。
这里的政治氛围也和纽约其他地方格格不入。当曼哈顿和皇后区在争论激进的社会议题时，史泰登岛更关心的是地税、警察预算和垃圾清理。这种务实甚至有点固执的性格，让史泰登岛成了纽约市最独特的异类。
实用建议：如何策划一次史泰登岛一日游
如果你打算去，别像个无头苍蝇一样乱撞。
- 早上10点左右坐轮渡：避开上班高峰期。坐在右侧看女神，坐在左侧看布鲁克林。
- 打车或坐 S40 公交去 Snug Harbor：花两个小时逛逛园林和博物馆。
- 午餐选在 Denino's：记得点 Moravian 馅饼或者经典的香肠披萨。
- 下午去 Fort Wadsworth：那是韦拉札诺大桥的正下方。站在古老的炮台下面看大桥，那种视觉冲击力非常强。
- 傍晚回 St. George 码头看日落：曼哈顿的天际线在夕阳下会变成粉紫色。
史泰登岛不是那种一眼惊艳的地方。它没有时报广场的霓虹灯，也没有洛克菲勒中心的奢华。它更像是一个家门口堆着旧零件、后院却打理得井井有条的老爷爷。它不怎么在乎别人怎么看它。
如果你玩腻了那些标准的旅游景点，想看看纽约更真实、更杂乱也更有人情味的一面，史泰登岛绝对是个惊喜。
行动建议
- 查好轮渡时刻表：虽然24小时都有，但深夜的班次会少很多。
- 准备好步行鞋：史泰登岛的景点分布很散，你需要走很多路，或者大量使用 Uber/Lyft。
- 带上望远镜：如果你去南岸或者大桥下方，望远镜能让你看清哈德逊河口繁忙的航运细节。
- 尝试意大利甜点：在 St. George 附近找家正宗的意大利面包店，买几个 Cannoli 试试，那是史泰登岛的骄傲。
别再把它当成曼哈顿的背景板了，它值得你专门为它留出一天。